12 olika typer av tyg: Egenskaper, vävningar och inköpsguide för köpare

En köpare sitter i ett tygvalsmöte med två marinprover under samma lampa. Båda mäter 150 gsm på vågen. Båda känns mjuka mot tummen. Båda är citerade för samma klänningsprogram. Den ena landar på 1,85 dollar metern, den andra på 2,40. Gapet är inte försäljningssnack. Det handlar om fibern inuti garnet, hur duken byggdes och vad som händer med den efter tjugo hemtvättar.

Här är kortversionen före detaljerna. De tolv tygtyperna nedan faller in i två överlappande familjer. Åtta definieras huvudsakligen av fibrer: bomull, linne, rayon, siden, ull, polyester, nylon och elastan. Fyra definieras främst av hur tyget är konstruerat: crepe, satin, singeljersey och fleece. En konstruktion kan göras av nästan vilken fiber som helst, det är just därför "vilken typ av tyg är detta" är en svårare fråga än det låter. Att veta vilken familj du köper säger dig mer om prestanda, pris och risk än vad namnet på provetiketten någonsin kommer att göra.

Vad "Typ av tyg" egentligen betyder innan du räknar till tolv

Fråga tio personer på en tygmarknad vad en tygtyp är så får du tre olika svar, alla tekniskt korrekta. Det första svaret beskriver fibrer: bomull, polyester, rayon, ull. Den andra beskriver konstruktion: vävd, stickad, och sedan den specifika väven eller stickad struktur som slätväv, kypert, satin, singeljersey eller ribb. Den tredje beskriver finish: borstad, persika, krinkad, folierad, bondad, broderad.

Mest förvirring i inköp kommer från att blanda dessa tre lager i en konversation. "Jersey" är en stickad struktur, inte en fiber, så en bomullströja och en polyesterspandextröja kan bära samma namn och bete sig som olika produkter. "Satin" är en väv, så silkesatin och polyestersatin delar en yta men inte en prispunkt eller en skötseletikett. "Crepe" är en familj av high-twist konstruktioner, så en rayon crepe och en polyester crepe kan se likadana ut på en galge och åldras väldigt olika efter tre tvättar.

En användbar vana är att beskriva varje tyg på tre rader innan du förhandlar: fiberinnehåll, konstruktion och finish. En specifikation skriven som "95 procent rayon, 5 procent spandex, singeltröja, 180 gsm, enzymtvättad, förkrympt" tar bort de flesta av argumenten som följer på en bulksändning. Om du vill förstå varför detta är viktigt, skillnaden mellan hur stickade och vävda tyger tillverkas förklarar varför två dukar gjorda av samma garn kan sträcka sig på helt olika sätt.

Tre siffror avgör mer än något marknadsföringspåstående. Antalet garn berättar hur fint garnet är: en 30S bomull är grövre och tyngre än en 50S bomull, och samma tyg på 180 g/m2 gjord av ett finare garn kommer vanligtvis att kännas slätare och kosta mer. Vikttolerans talar om för dig hur konsekvent en kvarn är: plus eller minus 5 procent på en 200 g/m2 stickad är en normal kommersiell tolerans, men en kvarn som upprepade gånger skickar till minus 8 procent säljer tyst 15 gram saknat tyg per meter. Krympning talar om för dig om plagget fortfarande kommer att passa kunden efter den första tvätten, och det är den enskilt vanligaste anledningen till att en köpare avvisar en annars perfekt rulle.

Efterbehandling är där två identiska greige rullar blir olika produkter. Samma polyestersticka kan säljas som ett mjukt persikotyg, en crisp crinkle, en borstad fleece eller ett foliestämplat modeplagg. Baskostnaden kan skilja sig med 20 cent. Försäljningspriset kan skilja sig med en dollar. Det är hela logiken i en modern tygfabriks produktlista, och det är därför som en produktkatalog med hundratals SKU:er ofta bara innehåller en handfull basdukar bakom numreringen.

De 12 tygtyperna i ett ögonkast

Tabellen nedan sammanfattar de tolv typerna som tas upp i denna guide. Läs det som en karta, inte ett omdöme: inom varje rad finns det ett brett utbud av kvalitet, och två tyger i samma rad kan skilja sig åt mer än två tyger i olika rader.

Naturliga cellulosatyger: Typ 1 till 3

Dessa tre delar en familjelikhet: de kommer från växter, de andas och de absorberar alla vatten väl. Deras skillnader visar sig i drapering, rynkbeteende och hur mycket de rör sig när de blir blöta.

1. Bomull

Bomull är bomullsplantans fröhår, spunnet till garn och sedan vävt eller stickat. Det är referenspunkten för komfort: den absorberar svett, känns sval i fuktigt väder och tar färgämnen och trycker tillförlitligt när garnet har skurats och merceriserats ordentligt. Vanliga klädvikter sträcker sig från en lätt 90 gsm gräsmatta till en tung 300 gsm duk, med shirting poplins som vanligtvis sitter mellan 110 och 140 gsm och klänningar mellan 130 och 180 gsm.

Inköpsdetaljerna betyder mer än fibernamnet. Kammad och kardad bomull är olika produkter: kammat garn har korta fibrer borttagna, vilket ger en slätare, starkare duk med mindre pilling, och det kostar mer. En 40S bomullspoplin och en 40S bomullsdubbel crepe kan bära samma garnnummer och inte beter sig likadant, eftersom den ena använder en slätväv och den andra en crepekonstruktion. Enzymtvätt mjukar upp ytan och tar bort lösa fibrer, vilket förbättrar handkänslan men också tar bort lite tyngd och styrka, så en kvarn som listar ett enzymtvättat tyg på 150 gsm kan börja från en 160 gsm greige.

Två praktiska test avgör om en bomull kommer att överleva ett plaggprogram. Den första är kvarvarande krympning efter tre hemtvättar, inte en. Det andra är om tyget har komprimerats eller förkrympts, eftersom en längdkrympning på 5 till 7 procent på en klänning som redan har klippts till ett graderat mönster är skillnaden mellan en säljbar storleksserie och ett krav. Be om testrapporter om dimensionsstabilitet och pilling innan du lägger en massbeställning, och ange toleransen i köpekontraktet, inte i ett e-postmeddelande.

2. Linne

Linne kommer från linväxtens bastfiber. Det är starkare än bomull, särskilt när det är vått, och det har nästan ingen naturlig elasticitet, varför rena linneplagg skärs något lösare och blandas ofta med rayon eller bomull för att förbättra draperingen och minska veck. Fiberns oregelbundna tjocklek ger den karakteristiska slam- och ytstruktur som konsumenterna läser som "naturliga".

Linne är också där marknadens största namnfälla bor. Många tyger som säljs som linnelook, skonsamt linne eller linneluftflöde innehåller inget linne alls. De är polyester- eller rayonkonstruktioner konstruerade för att imitera den torra handen och subtila oregelbundenheterna hos lin, ofta med ett luftstråle- eller slubgarn och en tvättad finish. Dessa imitationer är inte sämre produkter, men de bör inte prissättas som lin. Om kostnadsskillnaden mellan två offerter är 40 procent och proverna ser identiska ut, är den första frågan fiberinnehållet, och den andra är om bruket kan leverera ett labbtest som bekräftar det.

Eftersom linne rynkar efterfrågar köparna allt oftare blandningar: 55 procent linne med 45 procent rayon, eller linne blandat med en liten andel elastan för en mjukare återhämtning. Varje tillägg ändrar handen. En blandning av linne och rayon känns mjukare och hänger närmare kroppen; en blandning av linne och polyester håller en skarpare form och kostar mindre. Ange vilken du köper, annars kommer du att godkänna en swatch och få en annan.

3. Rayon (viskos)

Rayon, även kallad viskos, är regenererad cellulosa. Trämassa löses upp och extruderas till filament, skärs sedan till stapel och spins som bomull. Den produktionsvägen ger rayon dess avgörande kombination: komforten och fuktupptagningen av en naturfiber med draperingen och glansen av en syntet. Det är en av de mest använda fibrerna inom dammode av just denna anledning, och det är också en av de mest krävande att köpa.

Svagheten är styrka när den är våt. Ett rayonplagg tappar ungefär hälften av sin draghållfasthet i vatten, varför rayontyger bör tvättas varsamt och aldrig vridas hårt. I produktionen spelar detta också roll: en kvarn som sköter våtbearbetning oförsiktigt kan riva eller förvränga en rayonrulle under färgning. Krympningen är vanligtvis högre än bomull, ofta 4 till 8 procent, så förkrympning eller komprimering är nästan obligatoriskt för plagg som kommer att tvättas i maskin av konsumenten.

Rayons variation är en egenskap lika mycket som en risk. En rayon spandex singeltröja känns mjuk, sträcker sig bekvämt och draperar över kroppen; en rayon challis är ljus, matt och något kornig; en rayonpoplin har en slät, skarp hand för tröja. Viskos från olika massakällor och olika spinnförhållanden kan också färgas olika, så färgämneskonsistens över en order med flera sändningar är en verklig risk. Den praktiska kontrollen är enkel: förvara en förseglad bulk standardprov på bruket och på ditt kontor, och godkänn varje färgämne mot samma ljuslåda, inte mot minnet.

Proteintyger: Typ 4 och 5

Siden och ull kommer från animaliska källor, vilket ger dem egenskaper som inga petrokemiska fibrer matchar: naturlig krympning, temperaturkänslighet och en känsla som är mycket svår att imitera exakt. De är också de två dyraste fibrerna i denna lista, vilket gör verifiering av fiberinnehåll till en kommersiell nödvändighet snarare än en formalitet.

4. Siden

Silke är ett kontinuerligt proteinfilament som produceras av silkesmaskar och rullas till garn utan den spinnprocess som bomull kräver. Eftersom filamentet är långt och slätt kan siden vävas till mycket tunna, mycket starka tyger med hög naturlig lyster. Charmeuse och satinkonstruktioner sätter glansen på ena ansiktet; crepe de chine använder tvinnade garn för att skapa en matt, kornig yta; habotai är lätt och vanligt.

För inköp av kläder är sidens begränsningar kostnad och skötsel. Den reagerar på svett och deodorant, så färgbyte under armarna är ett vanligt kundklagomål på sidenblusar. Det gulnar också vid långvarig ljusexponering, vilket är anledningen till att utställningsbitar i ett skyltfönster bleknar innan beståndet gör det. Kemtvätt rekommenderas vanligtvis, och vattenfläckar är svåra att ta bort utan att lämna en ring.

Det är därför som många kommersiella program använder polyestersatin som silkesersättning. En bra polyestersatin tryckt digitalt kan ge lyster, drapering och färg till en bråkdel av kostnaden, med mycket enklare skötsel. Felet är att anta att ersättningen är osynlig. Siden har en varm, något oregelbunden hand och ett subtilt färgdjup; polyestersatin är svalare, mer enhetlig och mer reflekterande. Om kunden förväntar sig silke, namnge fibern på etiketten. Om kunden förväntar sig utseendet, välj polyestern medvetet och prissätt den rätt.

5. Ull

Ull är den krusade stapelfibern från får, och krimpningen är källan till dess bästa egenskaper: den fångar luft, vilket gör den varm utan vikt, och den återhämtar sig från kompression, vilket är anledningen till att en ullkostym hänger ut veck över natten. Olika raser ger olika fibrer. Merino är fin och mjuk nog att bäras mot huden; lammull är något grövre; grövre ull går in i beläggning och mattor.

Ulls avgörande risk i produktionen är tovning. Under värme, fukt och mekanisk omrörning låser fjällen på fiberytan ihop och tyget krymper permanent. En ullblandning som tvättas slarvigt under färgning eller efterbehandling kan förlora flera procent av sina dimensioner och aldrig återhämta sig. Det är därför ullplagg har kemtvättsetiketter och varför ullblandningar vanligtvis testas för dimensionell stabilitet efter en specificerad tvättcykel snarare än att de antas vara säkra.

Marknaden är också full av ullinspirerade tyger. En polyester "ull persika"-finish efterliknar den mjuka, lite suddiga handen hos en ullblandning till en mycket lägre kostnad, och en ull-och-polyesterblandning på 30 procent ull kan se väldigt övertygande ut i en provbit. Blandningsförhållandet driver värme, pris och skötselråd. Be om förhållandet skriftligen, och om värme är ett försäljningsargument, testa det istället för att lita på namnet. Pilling är den andra variabeln: korta, svaga fibrer arbetar sig ut ur garnet och bildar piller, så en ullstickad av låg kvalitet kan se trött ut efter några slitningar även om fibern i sig är hållbar.

Syntetiska tyger: Typ 6 till 8

Syntetiska fibrer extruderas snarare än odlas, vilket innebär att tillverkaren kontrollerar tjocklek, tvärsnitt, lyster och elasticitet under produktionen. Den kontrollen är därför två polyestertyger med samma vikt kan kännas helt olika, och varför syntetisk sourcing handlar mer om specifikation än om fibernamn.

6. Polyester

Polyester är en smältspunnen polymer. Den är stark, snabbtorkande, resistent mot de flesta kemikalier och billig att tillverka. Eftersom det är termoplastiskt kan det värmehärdas till permanenta veck, skrynkliga och präglade ytor, och det tar sublimeringstryck extremt bra. För en modefabrik är polyester den mest flexibla basduken som finns: filamentgarn som FDY, DTY och CEY producerar olika lyster och texturer från samma polymer, och spunnen polyester ger en mer matt, bomullsliknande yta.

Variationen är poängen. En platt filamentpolyester är slät och glänsande; en texturerad DTY polyester är matt med en lätt stretch; ett CEY-garn ger en krispig, torr hand som ofta används i kypert och satin; ett katjoniskt eller slubbigt garn skapar en visuell struktur som överlever färgning. Lägg till en finish, och samma bas blir ett persikotyg, en mjuk krinkel, en präglad yta eller en borstad fleece. Det är därför polyesterhyllan i varje kvarn är den längsta.

Två saker förtjänar uppmärksamhet i en inköpsorder. För det första efterfrågas återvunnen polyester i allt högre grad, och även om prestandan kan matcha jungfrulig polymer, är dokumentationen för leveranskedjan leveransen: be om transaktionscertifikatet, inte en logotyp. För det andra är polyester hydrofob, så den absorberar inte svett som bomull gör. För aktiva kläder hanteras detta med stickad struktur och fuktavledande finish, men för en sommarklänning kan det betyda ett plagg som känns fuktigt i fuktigt väder. Om komfort är försäljningsargumentet är en blandning vanligtvis ett bättre svar än ren polyester.

7. Nylon

Nylon, eller polyamid, var den första helsyntetiska fibern och är fortfarande den tuffaste av de vanliga klädfibrerna när det gäller nötning. Den är mer elastisk än polyester, har en mjukare lyster och absorberar en liten mängd fukt vilket ger den en något mindre plastisk känsla mot huden. Det är det naturliga valet för badkläder, tekniska ytterkläder, fina spetsar och alla applikationer där upprepad böjning och gnuggning skulle slita ut en svagare fiber.

Den kommersiella avvägningen är priset. Nylon kostar i allmänhet mer än polyester, så det dyker upp där prestanda motiverar det och försvinner där utseende är det enda kravet. Den har också en lägre smältpunkt och kan gulna eller utveckla glans under överdriven värme under pressning eller efterbehandling, så processkontroll vid bruket är viktigt. I badkläder kombineras ofta nylon med elastan för den fyrvägsstretch och klorexponering som kategorin kräver; i spets och mesh, dess fina filament tillåter mycket öppna, ömtåliga strukturer som fortfarande håller sin form.

När du jämför offerter, acceptera inte "syntet" som fibersvar. Ett polyesternät och ett nylonnät kan se identiska ut på en swatch och skiljer sig med 25 procent i kostnad, med olika nötningsprestanda och olika färgningsbeteende. Utskriftstydligheten skiljer sig också, eftersom nylon vanligtvis tar sura färgämnen medan polyester tar dispergerade färgämnen, och de två kräver olika utskriftsprocesser och olika färgmatchningsarbete.

8. Blandningar av elastan och stretch

Elastan, allmänt kallad spandex, används aldrig ensam i kläder. Det blandas i ungefär 2 till 10 procent med en bärarfiber som bomull, rayon, polyester eller nylon, och den lilla procentandelen förändrar tygets hela beteende. En rayonjersey med 5 procent elastan återhämtar sig från stretching; samma tröja utan att den hänger vid armbågar och knän. En vävd med 2 procent elastan får komfort i en figursydd skjorta eller byxa utan att se ut som aktivkläder.

Stretch beskrivs vanligtvis i två riktningar. Tvåvägssträckning rör sig längs en axel, vanligtvis bredden, vilket är vanligt i vävda bottenvikter. Fyrvägsstretch rör sig både på längden och på tvären, vilket är vad yoga-, sim- och kompressionsplagg behöver. Siffran som betyder mest är inte sträckningsprocenten utan återhämtningen: hur mycket av den ursprungliga dimensionen som returneras efter att ha hållits vid förlängning under en viss tid. Ett tyg med 40 procent stretch och dålig återhämtning gör ett plagg som tas ut efter en timmes användning, och det felet är osynligt på ett swatchkort.

Elastan är också värmekänsligt. Överhettning under färgning, torkning eller pressning skadar polymeren och minskar permanent återhämtningen, så ett bruks processdisciplin visar sig månader senare i kundens provrum. När du utvärderar stickade leverantörer, fråga hur de kontrollerar värmehistoriken och om de testar återhämtning efter den angivna tvättcykeln. För strukturerade stretchtyger som t.ex ponti roma stickar , kombinationen av en stabil stickad struktur med en kontrollerad elastanprocent är det som gör att ett tyg kan vara både bekvämt och skräddarsytt, varför konstruktionen har blivit en stapelvara för både klänningar, byxor och jackor.

YZK-060051 RT ROMA P/D Custom Ponti Roma-tyg Denna anpassade Ponti Roma-listning ger sammansättning, vikt och bredd, vilket gör den användbar innan en diskussion om konstruktionsbaserade tygnamn. Visa produkt →

Konstruktionsbaserade tyger: Typ 9 till 12

De fyra sista typerna är uppkallade efter hur tyget är byggt snarare än vad det är gjort av. Det är här som mest namnförvirring uppstår, eftersom vilken fiber som helst kan passera genom dessa konstruktioner. När någon frågar efter "en crepe" är det korrekta svaret en fråga: vilken fiber, vilken vikt och vilken slutanvändning.

9. Crepe

Crepe är en familj av tyger gjorda med högtvinnade garn. När hårt tvinnade garn slappnar av efter vävning eller stickning, drar de ytan till en fin sten eller korn. Resultatet är en matt, strukturerad duk med utmärkt drapering och, framför allt, en yta som döljer rynkor. Därför är crepe ett flerårigt val för resevänliga klänningar, blusar och vida byxor.

Fibern bakom crepen avgör allt annat. Rayon crepe draperar tätt och känns mjuk; polyestercrepe är krispigare, mer hållbart och billigare; en T/R-crepe blandar de två. En dubbelcrepe i bomull är tyngre och mer matt, lämpad för strukturerade klänningar. Utöver vanlig crepe, inkluderar familjen moss crepe, som har en mer uttalad, något mossig yta; trädcrepe, som använder ett grövre tvinnat garn för synlig struktur; och false-twist crepe, där texturen skapas genom texturering av garnet snarare än genom att tvinna.

Två risker är värda att skriva in i specifikationen. För det första kan crepeytor haka på grova smycken och blixtlåständer, så en lätt kalandrering eller en hårdare vridning kan behövas för högkontaktplagg. För det andra, strukturen som gör crepe attraktiv gör också nyansvariation mellan färgämnen mer synlig, eftersom ljuset sprids olika över den steniga ytan. Om ditt program körs över flera försändelser, håll en bulkstandard och kontrollera varje parti mot den.

YZK-040024 MOSS CREPE LUX Custom Moss Crepe Tyg En anpassad Moss Crepe-stickad med 96 % polyester och 4 % spandex, användbar när du skiljer tygnamn från fiberinnehåll i vävdiskussioner. Visa produkt →

10. Satin

Satin är en väv, inte en fiber. Den är byggd med långa flöten som låter garnet passera över flera trådar innan det flätas, vilket ger en slät, mycket reflekterande yta och en matt rygg. Ju längre flyter, desto högre glans och desto större risk för fastsättning och nötning, eftersom det finns färre sammanflätningspunkter för att hålla ihop ytan.

Denna struktur förklarar alla satins kommersiella beteende. Den draperar kraftigt och reflekterar ljuset vackert, vilket passar kvällskläder, foder och brudkläder. Den visar också varje dragen tråd, så ett satinplagg behöver smidiga mellanfoder, täckta dragkedjor och varsam hantering på sygolvet. Polyestersatin är nu volymprodukten eftersom den levererar ytan till en låg kostnad och accepterar digitaltryck mycket väl, vilket har gjort satin till en canvas för storskaliga tryck snarare än bara ett enfärgat kvällstyg. Silkesatin förblir premiumversionen, med en varmare hand och djupare färg, och dess prispremie är motiverad endast när kunden köper silke snarare än glans.

11. Enkel Jersey och Ribb

Single jersey är den enklaste väftstickningen: en uppsättning öglor formade i en riktning, som ger ett tunt, flexibelt tyg med en slät yta och en något annorlunda rygg. Den sträcker sig bekvämt, draperar mjukt och krullar sig vid de skurna kanterna, varför plagg gjorda av den behöver ribbkanter, bindning eller en fållningsmetod som styr rullen. En singeltröja i 30S bomull på cirka 160 till 180 gsm är den klassiska T-shirtduken; en finare 40S ger en mjukare, lättare hand för premium basics.

Ribb är byggd av omväxlande stickade och aviga valsar, vilket skapar vertikala åsar och mycket större tvärsträckning. En 1x1 ribba sträcker sig mycket och återhämtar sig bra, vilket gör den till standardtrim för manschetter, kragar och midjeband. En 2x2 eller 4x2 ribba är tätare och mer stabil, används ofta som en självtillverkad kropp snarare än en trim. Tyngre ribbade stickor i ullblandningar eller akrylblandningar används till vintertoppar och koftor, där nockstrukturen tillför visuellt intresse utan tryck eller jacquardarbete.

Två tekniska punkter skiljer bra stickade leverantörer från genomsnittliga. Spirality är tendensen hos ett cirkulärt stickat rör att vrida sig efter tvätt, och det visar sig som ett plagg som hänger snett i sidsömmen; den styrs av garntvinning, maskininställningar och avslappning. Pilling på stickat styrs av fiberlängd, garnkvalitet och finish. Båda bör testas efter samma hem-tvättcykel som konsumenten kommer att använda, inte efter en enda laboratorietvätt.

YZK-080289 RAYON JERSEY Custom Single Jersey Tyg En anpassad enkeltröja i rayon med 94 % rayon, 6 % spandex, 200 g/m2 och 170 cm bredd, användbar för jämförelser av stickad vikt. Visa produkt →

12. Fleece och French Terry

Fleece och fransk frotté är båda stickade tyger med en konstruerad rygg. Fransk frotté har en ögla baksida som lämnas i stort sett intakt, vilket ger ett tyg som är varmt men ändå draperar och andas hyfsat bra. Fleece tar samma sticka och borstar eller tuppar öglorna i en upphöjd lugg, som fångar mer luft och ger större värme vid en liknande eller lägre vikt. En typisk fransk frotté väger mellan 220 och 280 gsm; en borstad fleece för ytterkläder kan väga från 280 till 350 gsm eller mer.

Familjen är bredare än de flesta köpare förväntar sig. Sherpa är en fleece med djup lugg med en ullliknande yta. Corall fleece är extremt mjuk och lätt, vanlig i loungewear och sängkläder. Dralon och liknande akrylblandningar ger en mjuk hand med bra färgdjup. Bonded fleece tar konstruktionen vidare genom att laminera en fleece till ett skaltyg, vilket skapar en enda komposit med vindmotstånd och en renare insida, vilket är standard i ytterkläder och prestandajackor.

Felläget pillas. Borstade ytor exponerar fiberändar, och om garnet använder korta, svaga stapelfibrer, kullar dessa ändar under friktion från ett säkerhetsbälte, en påsrem eller upprepad tvätt. Anti-pilling finish och bättre fiberval hjälper båda, och båda kostar pengar. För limmade konstruktioner, lägg till ett andra problem: lim- och lamineringsprocessen avgör om lagren håller ihop efter tvätt och kemtvätt, och en billig bindning kan delamineras vid kanterna efter några cykler. Om ett program är avsett för upprepat slitage och tvätt, testa bindningen, inte bara fleece.

Hur man jämför tygtyper som en köpare

Tygnamn är en utgångspunkt för samtal; specifikationer är det som skyddar en inköpsorder. Checklistan nedan täcker de punkter som oftast avgör om en försändelse accepteras eller reklameras.

• Fiberinnehåll skriftligt, verifierat. Be om ett fibersammansättningstest, inte bara en deklaration. Blandningar överskattas ofta åt ena hållet, och silke, ull, linne och återvunnet material är de kategorier där gapet mellan påståendet och labbrapporten är störst.
• Vikt och tolerans. Ange GSM med en tolerans, typiskt plus eller minus 5 procent, och ange om måttet är taget på greige eller det färdiga tyget. Samma rulle kan godkännas eller misslyckas beroende på vilken kontraktet namnger.
• Krymper efter tre tvättar. En tvätt säger väldigt lite. Upprepa den angivna hem-tvättcykeln tre gånger och mät på längden och tvären, eftersom den andra och tredje cykeln ofta avslöjar det verkliga beteendet.
• Färgäkthet över tre förhållanden. Gnidning, tvättning och ljusexponering är separata tester. Ett tyg som klarar tvätt kan fortfarande misslyckas med att knäcka, vilket är där mörk satin och tunga pigmenttryck vanligtvis bryts ner.
• Pilling och nötning. Relevant för varje borstat eller luggigt tyg, och för alla stickade tyger som kommer att se friktion från väskor, säkerhetsbälten eller klädsel. Sätt ett lägsta betyg och testa mot det.
• Stretch och återhämtning. Anteckna stretchprocenten och återhämtningsprocenten efter en definierad förlängningstid. För stretchväv och stickat är återhämtning siffran som förutsäger om plagget kommer att tas ut.
• Spiralitet och vridmoment. För cirkulär stickning, kontrollera om tyget vrider sig efter tvätt, speciellt på ljusare single jersey. En vriden kroppspanel kan inte korrigeras i sömnadsstadiet.
• Handkänsla standard. Mjukhet är subjektiv men inte omätbar. Håll en förseglad bulkstandard och godkänn varje parti mot den i samma belysning, eftersom ett tyg kan klara varje labbtest och fortfarande kännas fel för kunden.
• Färgämneskonsistens. Bekräfta hur många partier beställningen kommer att omfatta och om varje parti kommer att skickas separat. Blandade partier i en kartong är en vanlig orsak till synlig panelskuggning i färdiga plagg.
• Leverans och MOQ verklighet. Bekräfta minsta beställningskvantitet per färg, ledtid från insättning och om provtagningstid är inkluderad. En billig offert med en ledtid på 90 dagar kan kosta mer än en högre offert som håller butikskalendern intakt.

Två punkter förtjänar extra betoning eftersom de ofta hanteras för slentrianmässigt. Ange först testmetoden, inte bara kravet: en krympgräns betyder ingenting utan en angiven tvättcykel och temperatur. För det andra, sätt toleransen i inköpsordern. En muntlig överenskommelse om att ett tyg "ska vara cirka 180 gsm" är inte verkställbart, och tvister om några gram per kvadratmeter är bland de vanligaste och mest undvikande argumenten vid handel med tyg.

Matchande tygtyp till plagget

När fibern och konstruktionen väl är klar bestämmer slutanvändningen oftast sig själv. Kartläggningen nedan återspeglar hur dessa tolv typer normalt används inom dammode, vilket fortfarande är den största volymkategorin för mellanviktiga vävda och stickade tyger.

• Bomull och bomullsblandningar: skjortor, blusar, sommarklänningar, barnkläder. Poplin och gräsmatta för struktur; dubbel crepe och jacquard för konsistens.
• Linne och linne-look: sommarklänningar, avslappnade byxor, ostrukturerade jackor. Blandar med rayon för drapering eller elastan för komfort.
• Rayon och viskos: klänningar, blusar, kjolar och foder. Challis och poplin för drapering, mosscrepe för textur, jersey för mjuka stickningar.
• Silke: tillfälleskläder, brudkläder, premiumfoder. Charmeuse för glans, crepe de chine för en matt yta.
• Ull och ullblandningar: kostymer, rockar, stickade plagg. Fin merino mot huden, grövre räkningar för yttre lager.
• Polyester: den bredaste kategorin, från modeväv med tryck till aktivkläder och foder. Välj garntyp och finish för att matcha målhanden.
• Nylon: badkläder, tekniska ytterkläder, spets och mesh där nötningsbeständighet och fina filament räknas båda.
• Elastanblandningar: yoga och activewear, ponti roma klänningar och byxor, ribbkanter, passformade toppar och bodycon-stilar.
• Crepe: resevänliga klänningar, blusar, vida byxor och tillfällesplagg där rynkbeständighet är värdefull.
• Satin: aftonkläder, foder, tryckta fashion statements. Håll konstruktionsdetaljerna släta för att skydda ytan.
• Singeltröja och ribb: T-shirts, klänningar, bodys och alla former av trim. Ange garnantal, vikt och återhämtning.
• Fleece och fransk frotté: hoodies, joggingbyxor, loungewear, ytterplaggskal. Överväg bondade versioner där vindmotstånd behövs.

Ett plaggprogram kombinerar vanligtvis flera av dessa typer, och kombinationen är där kostnaden hanteras. En enskild klänning kan ha ett tryckt satinskal, ett rayonkräppfoder, ett dolt elastannät för passform och en ribbkant vid halsen. Varje element har sin egen riskprofil och det billigaste elementet är ofta det som ger avkastningen.

Tolv namn, en praktisk lektion: ett tyg är en specifikation, inte en etikett. Fiber avgör komfort och skötsel, konstruktionen avgör stretch, drapering och hållbarhet, och efterbehandling avgör hur tyget ser ut och hur länge det utseendet överlever. När en leverantör kan tala tydligt om alla tre skikten skiftar samtalet från att förhandla om ett pris till att lösa ett plaggproblem, det är där de verkliga besparingarna dyker upp.

Det är också här provarbete tjänar sin kostnad. Innan ett massåtagande, be om en provbit av den exakta basduken med den avsedda finishen, tvätta den tre gånger, mät den och jämför den mot den förseglade standarden i dagsljus snarare än under kontorsbelysning. En gård av tyg och en veckas tålamod förhindrar rutinmässigt en behållare med anspråk.

YUZE TEXTILE, baserat i Shaoxing nära China Textile City-marknaden i Keqiao, arbetar som tygtillverkare och exportör som täcker vävda tyger, stickade tyger och efterbearbetning såsom broderi, prägling, veck och limning, med ett internt designteam som stödjer anpassad utveckling. För köpare som vill jämföra konstruktioner sida vid sida är att begära prover och en tyganalys för en specifik slutanvändning den snabbaste vägen från en provbit på ett skrivbord till en specifikation som håller i produktionen.